«Маленькое Бордо» в суровом краю
Новосибирский журналист рассказывает о сибирском виноградарстве и виноделии.
Обычно южане скептически относятся к попыткам сибиряков выращивать у себя виноград. Мне неоднократно приходилось общаться с жителями Юга на эту тему, и всякий раз я вынужден был выслушивать сентенции типа того, что виноград, выращиваемый в сибирских, краях, «не настоящий». А уж когда заходит речь о виноделии, то здесь скепсису и иронии нет предела, особенно со стороны знатоков и профессионалов. В принципе, северное виноделие давно уже не экзотика, однако в глазах южан - это всего лишь баловство и бесперспективное занятие, поскольку нормального вина-де в северных условиях получить невозможно. Все примеры на этот счет (в том числе и зарубежные – шведские, канадские, норвежские, польские) оцениваются с нескрываемой иронией.
В этих высказываниях есть, конечно, рациональное зерно. В сибирских условиях, например, вызревают лишь ранние и очень ранние сорта. А вся виноградная «классика», традиционно выращиваемая в теплых странах и задающая эталоны вкуса свежего винограда и планку качества для вина, лишь «краешком» включается в пределы возможностей для сибиряков. Выбор по «классике» для нас совсем невелик, особенно если говорить о приготовлении качественного вина. Сорта, пользующиеся мировой известностью, имеют для нас, сибиряков, слишком длинный цикл вегетации. О них можно только мечтать и… завидовать южанам, способным на своих участках спокойно выращивать Пино Нуар, Шардоне, Мерло, Каберне Совиньон. Для человека, разбирающегося в вине и винограде, эти названия звучат, как священные символы. И пылким сибирским энтузиастам, казалось бы, не остается ничего другого, как найти им достойную замену. Но и здесь не всё так просто.
Надо сказать, что усилиями современных селекционеров за последние десятилетия создана масса самых разных раносозревающих и зимостойких сортов межвидовой селекции (в том числе – и технических). В этом плане выбор у сибирского виноградаря теперь большой. Многие любители сегодня переключаются как раз на новые гибридные сорта. Кто-то вообще связывает с ними большие надежды.
Но значит ли это, что теперь сибирский виноградарь может чувствовать себя, «как на юге»? В принципе, для особо увлеченных энтузиастов открывается широкое поле экспериментов, своего рода - соревнование с южанами. Однако традиция в сфере виноделия – совсем не пустой звук.
И даже самые прекрасные новинки не способны преодолеть предубеждения и охладить желание сделать всё «по-настоящему», то есть воспроизвести «классику» в ее аутентичном виде. Мало того, винные снобы, задающие тон на потребительском рынке, воспринимают гибридные сорта как плебейскую пародию на «благородный» стиль. Одним словом, гибриды – это «не комильфо». А значит, у северян, решившихся на подобную альтернативу, может не оказаться особых моральных стимулов для того, чтобы вкладывать душу в гибридные новинки.
Не забуду разговора на эту тему с одним сотрудником АЗОС ВиВ. Вначале он (как положено) привел «убойные» аргументы в пользу того, что в сибирских условиях из-за нехватки тепла приличного вина получить нельзя ни при каких стараниях. Когда я сослался на то, что у нас нормально вызревает Кристалл (устойчивый ранний сорт межвидовой селекции), мой собеседник отреагировал замечанием насчет того, что Кристалл – это никак не Совиньон, а значит ждать от него хороших результатов просто смешно. Хорошие результаты, по мнению моего собеседника, может дать только «классика», а все эти гибридные новинки годятся разве что на третьеразрядную бормотуху.
По-хорошему, окончательный вердикт по данному вопросу должна вынести наука, точнее – научно-исследовательские организации, занимающиеся выведением и испытанием устойчивых гибридных сортов и дегустацией полученных из них вин. Однако ученые не могут залезть в головы потребителей и поменять их вкусы и приоритеты. Серьезные виноделы-производители в любом случае работают с «классикой». Во всяком случае, из гибридов (как бы их ни расхваливали оригинаторы) до сих пор не создано ни одной престижной марки. Мало того, сотрудники учреждений, занимающихся межвидовой селекцией, иной раз высказываются достаточно двусмысленно, позиционируя новые устойчивые сорта как некое подобие (более или менее удачное) всё той же «классики». Но, как мы понимаем, копия вряд ли будет воодушевлять нас точно так же, как оригинал.
Поэтому наши сибирские виноградари-энтузиасты стоят перед непростым выбором – либо испытывать гибридные новинки, выявляя их потенциал, либо приспосабливать к своим условиям «классику». Для энтузиаста интересны оба пути, однако, на мой взгляд, первый путь может растянуться на века и увести в бесконечные поиски с непонятным финалом. Как-никак, «классика» уже проверена временем, и работа с ней дает дополнительные моральные стимулы. Здесь вам и соприкосновение с европейской историей, и чувство сопричастности с великими винодельческими хозяйствами мира, а равно и ощущение некой принадлежности к «аристократическому клубу» истинных ценителей вина.
Если тщательно покопаться в любительских коллекциях сибирских виноградарей, то можно найти небольшое количество европейских сортов, претендующих на знаменитость.Так, сибирские виноградари «старой школы» выращивали Шаслу – всемирно известный старинный сорт винограда. И хотя французы считают его малопригодным для качественного виноделия, в Швейцарии он является ведущим сортом, из которого изготавливают, например, хорошо известное белое вино «Фендан». Есть в коллекциях и такой сорт, как Черный сладкий – выведенный Мичуриным зимостойкий сеянец «благородного» Пино Нуар. Собственно, Пино Нуар также можно найти в сибирских коллекциях (возможно, у нас он представлен рано созревающим клоном).
У алтайских виноградарей, я полагаю, где-то сохранился французский сорт Дюриф, который когда-то был в посадках бийского виноградаря-энтузиаста и селекционера-любителя Ростислава Шарова. На Алтай этот сорт попал, скорее всего, из советской Молдавии. Удивительно то, что он каким-то образом вызревает в местных условиях, несмотря на свою «официальную» принадлежность к сортам средне-позднего срока созревания. Дюриф распространен в США и в Австралии, где из него изготавливают довольно простые, но всё же неплохие красные вина (в Америке он больше известен под названием Пти-Сира). Несколько лет назад алтайские виноградари получили в свое распоряжение такие известные в Германии сорта, как Дорнфельдер и Мюллерребе (он же Шварцрислинг и он же Пино Менье). Сам по себе данный факт - очень хорошее событие для сибирского виноградарства, свидетельствующее о серьезном отношении к делу. Наконец, один виноградарь-любитель из Барнаула выращивает на своем участке сорт Шардоне, который, по некоторой информации, у него нормально вызревает.
Недавно я с большим интересом узнал, что в крестьянско-фермерском хозяйстве «Сады Шубиной», расположенном недалеко от Новосибирска, собираются выращивать самую настоящую (я бы сказал – престижную) виноградную «классику».
По словам главы хозяйства – Людмилы Шубиной, из Крыма были привезены саженцы таких сортов, как Каберне Совиньон (!), Саперави, Победа и Мускат Гамбургский. Первые два сорта в представлении совсем не нуждаются, поскольку на слуху у ценителей вина. Вторые – высококачественные столовые сорта, в каком-то смысле – эталонные с точки зрения вкусовых качеств (особенно Мускат Гамбургский).
Внимание наших фермеров к Каберне Совиньон меня заинтриговало особо, поскольку названное хозяйство до сего дня занималось исключительно столовыми сортами, в основном - раннеспелыми. А Каберне Совиньон – это не просто классика, это – легенда мирового виноделия! Правда, даже в теплых странах не везде есть подходящие места, где он мог бы нормально вызревать. Что уж говорить о Сибири? Именно это и вызвало изумление. Однако Людмила Шубина занялась этим сортом отнюдь не из праздного любопытства. «Хотим делать для себя хорошее вино», - четко объяснила она свой выбор. Что ни говори, но планка здесь выставлена так высоко, что выше уже просто некуда. Но какими способами ее достигнуть, на что надеются наши энтузиасты?
Окончание следует
Олег Носков